Сегодня предаёмся воспоминаниям из прошлого десятилетия с примесью альтернативной истории. В 2017 году вышла одна из наиболее узнаваемых, знаковых и ценных для собирателей коллабораций Nike, разработанная совместно с Вирджилом Абло — «The Ten». Она продемонстрировала деконструкцию на кроссовках Nike широкому зрителю, ознаменовала начало долгосрочного партнёрства дизайнера с главным спортивным брендом и надолго закрепилась в топах по стоимости пар на перепродаже. Примерно через полгода мир узнал о назначении Вирджила креативным директором мужской линии Louis Vuitton — уверены, столь успешный кейс работы с большим брендом сыграл весомую роль в назначении.

Однако тогда всё могло сложиться несколько иначе: параллельно с Абло над десяткой самых узнаваемых силуэтов (правда, их состав отличался) работал Хироси Фудзивара. Давний партнёр (с начала 2000-х), имевший доступ к самым высоким руководителям, сооснователь культовой концептуальной линии HTM, законодатель вкуса в другом полушарии Земли — согласитесь, реноме впечатляет. Однако его не хватило, чтобы победить в «конкурсе» и запустить в производство свою серию. Мы можем назвать несколько причин такого исхода, но почему-то кажется, что Хироси всё равно должно было быть досадно. Он, конечно, признал своё поражение и отметил красоту коллекции конкурента по проекту, но упомянул желание взять реванш.

В 2020-м Хироси показал семплы «The Ten», которые навсегда остались в одних лишь архивах: высокие Air Force 1 на «липучках», очень симпатичные Air Max 1, полупрозрачные Cortez, сдержанные Air Jordan III. Как мы сказали, причин для выбора в пользу Вирджила можно назвать много, но мы выделим сдержанность палитры и дизайнерских приёмов у некоторых моделей. Как признался сам Хироси, он ориентировался на хип-хоп 1980-х при создании любимой пары, «форсов» на «липучках». Однако это было не в духе той эпохи, а связанный с тогда ещё актуальным Канье Уэстом Вирджил создавал дизайн, лучше отвечавший запросам аудитории. Сегодня, конечно, варианты Хироси смотрятся более уместными в любых представимых обстоятельствах.

Молодым учёным на заметку: корейское подразделение Levi’s перевыпустило кожаную куртку Menlo Cossack, которую носил Альберт Эйнштейн. Современная версия вышла под названием LVC Einstein.

Бренд представил её в 1933-м, в 1935-м её уже носил физик, а в 1938-м она фигурировала на обложке журнала Time за 4 апреля — правда, портрет учёного был не фотографическим, а нарисованным.

Забавный факт: сами Levi’s не знали, что активно носимый предмет вышел с их фабрики — это стало известнов 2016-м, когда куртка попала на аукцион Christie’s. Там её купил представитель фирмы за £110500, после чего артефакт с последних фотографий поместили в архив бренда в Сан-Франциско.

Физик Леопольд Инфельд в мемуарах отмечал, что эта куртка в одиночку закрывала потребность Эйнштейна в верхней одежде.

Если современные актёры, певцы и просто модники обращаются к стилю своих предшественников, почему бы исследователям не последовать этому примеру?

Откровенно говоря, мы не ожидали такого размаха от штаб-квартиры и ателье Jean-Paul Gaultier, однако семиэтажное здание по адресу 325 Rue Saint Martin нас удивило. Парижанам оно известно как дворец пролетариата, так как с 1912 года им владело общество Avenir du Prolétariat («будущее пролетариата»). Во второй половине прошлого и начале этого века постройку в северном Марэ занимали боксёрский зал и ночной клуб.

Дизайнеры и закройщики из команды Готье переехали туда в 2004-м, и очень минималистичное убранство в чёрно-белой гамме было недоступно для широкой публики до 2020-го — в том году на первом этаже работала студенческа выставка фоторабот на тему парфюма JPG Scandal (фото из нижнего ряда).