Ну и завидуем энергии Карди на суде, где ее обвиняют в нападении на охранницу. «Я не называла ее толстой, я назвала ее сукой» и еще много качественной комедии, в том числе физической

Где обедал воробей на этой неделе? Для рубрики #гдеКомпаниец Игорь наведался в подозрительную точку под названием Punjabi, куда вы едва ли отважитесь зайти.


Гостиница "Севастополь", метро "Севастопольская" и окружающее ее ничто (впоследствии застроенное микрорайонами) в поздние советские времена и 90-е были главным московским местом скопления усов в чалмах. Здесь уже 40 лет назад жило множество обладателей индийских паспортов.

Нашим Саутоллом или Уэмбли окрестности "Севастопольской" не стали: предпосылки к превращению района в Маленькую Индию были, но к нулевым все вышли. Однако вспышки бхарат-явлений случаются до сих пор. Одним из свежих таких стала закусочная малышка Punjabi в 25 секундах пешего хода от метро.

Punjabi родился в головах сикхов-пенджабцев, "умеренных индусов" с северо-запада страны. Именно пенджабскую кухню за рубежом часто называют северо-индийской или просто индийской: нааны, всякий жареный стручок, на который ушла цистерна гхи, тикка масала, чикен тандури - все Пенджаб. Так что, готовить в кафе, по моей идее, должны были уметь.

Умеют и еще как. База, разлетевшаяся по миру - палак панир, масала чай, вариации ласси и далее - дешёвая и достойная. Сверкает маслом ряд сверхкалорийных региональных позиций, несколько грилей из афганских (!) мясных спешлс. И хардкорная вегня - вплоть до сырой свеклы в обеденном комбо (пацифистский сет без мяса просто неприлично хорош). Хит меню - амритсари чоле с лепешками бхатури, это такая вываренная пенджабская масала, процесс создания которой забирает у кулинара до 10 часов жизни подготовки и творчества.

Punjabi - это эффективная еда, и этого достаточно. Внутри едальни как-то не по-индийски простонародно: если вы ждете болливудских бэнгеров, вычурности и "длинного ногтя на мизинце", вам не сюда. Это теперь в Паттайю на главпляж, не на "Севастопольскую". 

В Punjabi вообще царит индийский минимал. В оформлении почти и нет ничего. Несколько горшков с пластиковыми цветами, одно народное художественное произведение, карта Пенджаба, 4 черных столика и белые стены. Лишних дверей нет. Музыки нет. Телевизор выключен. Туалета нет. Золота нет. Разноцветья нет. Русских нет. Ни одной дамы ни среди персонала, ни среди гостей. Работники по-русски на пол-шишечки. Все молча. Молчание прерывается только на отрыжки и слова "кэш, кэш, кэш". Бухать ни-ни.

А жизнь ЕСТЬ! Тут очень пахнет жареным тестом, что и есть тот самый аромат счастливой материальной жизни. Всю кухню слышно. Повара я не видел, но точно понимал, когда дядя перевернул мясо или взбудоражил похлебку. Все столы были заняты, что показатель. Люди кругом как полагается: мужчины чем старше, тем обширнее, парниши сплошь волоокие вуманайзеры, девушкам откликнутся. 

Медиалидерам и инста-эстетам Punjabi не проканает. А нам с вами - людям, кто понял, что лучшая форма гастрономического места - это содержание, - однозначно стоит сходить на разведку. Чтобы потом уже с видом знатока возвращаться и приоткрывать дверь в Пенджаб голодающим нубам, ньюфагам и новобранцам.

#гдеКомпаниец

Вместо того, чтобы хандрить от наступившей осени, планируем вдохновиться на обновление гардероба к осени – и даже не у коллег в каналах, а на программе фильмов «Лунные ночи Федерико Феллини».

«Художественный» в очередной раз собрал удачный микс из навсегда любимых «Сладкой жизни» и «Восемь с половиной», оскароносной драмы драма «Ночи Кабирии» и менее очевидных «Маменькиных сынков» и «Голоса луны» из раннего и позднего периодов, соответственно.

Подтянуть итальянский (все картины идут на языке оригинала с субтитрами) и насладиться эстетикой мастера можно будет с 5 по 10 сентября.